День четвертый. Никко.
красные клены и Токугава Иэясу
В день Никко у нас снова была ранняя побудка. Три часа сна – это уже роскошь! Но на самом деле мы не столько рано вставали, сколько поздно ложились( все же разведать все дороги и составить маршрут – дело довольно не быстрое.
Никко – один из старейших религиозных и паломнических центров Японии, говорит Википедия. И я не могу с ней поспорить. Разве что добавлю – еще один из красивейших.
Никко расположен в 140 км на север от Токио, и в программу нашу он попал по двум причинам: Токугава Иэясу и красные клены.
До места мы снова добирались на перекладных. Сначала синкансеном Ямабико до станции с почему-то очень приглянувшимся моему уху названием – Уцуномия.
А там пересели на линию Никко. За окном проносились удивительные пейзажи, ярко иллюстрирующие сельскую жизнь в Японии. Маленькие, почти кукольные домики, с узорным декором на крышах соседствовали с серенькими коробочками, в которых жили люди попроще. Огороды с неубранным дайконом и капустой. Рисовые многоступенчатые поля, вдоль которых ютились канавки с водой и всякими краниками, а кое-где зеленели судя по всему рисовые озимые посадки. Ну или как там у них все происходит? Короче, что-то молодое и злаковое. Деревья с хурмой. Маленькие кладбища в лесах вдоль дорог. И буйство багнянца и зелени одновременно.
Из окошка поезда я больше снимала видео, но пару фоток тоже приложу.
Там слева в уголочке, я так поняла, местное кладбище.
Добравшись до Никко, мы поблуждали немного по деревянному небольшому вокзалу (как мы потом узнали – очень старому: он был построен неким американским архитектором аж в 1915 году). А после чего сели на автобус и через 190 йен дороги оказались прямо напротив моста Синкё – «Священный мост».
А легенда его такова дергаю цитату целикомЛегендарный мост получил название Синкё (“Shinkyo”) – “Священный мост” в память о чуде с монахом Сёдо. Это сооружение представляло собой деревянный, выкрашенный ярким красным лаком горбатый мостик 26.4 м в длину и 7.4 м в ширину, a высота над водой – около 16 м., опирающийся на два каменных основания в виде тории – ворот в синтоистских храмах. Считается, что построен в эпоху Муромати (Muromachi, 1333 – 1573). Современный вид (деревянный, окрашенный киноварью) приобрёл в 1636. Отстроен заново после того, как был разрушен паводком 1902 года.
Легенда также называет этот мост Ямасуге-но Дзябаси (Yamasuge no Jabashi, Мост Змей и Осоки). Когда буддистский священник Сёдо Сёнин (Shodo Shonin — 735 – 817 гг.) с десятью учениками путешествовал по окрестностям Никко в 767 году, путь им преградила река. После того, как Сёдо сотворил молитву, к ним навстречу вышел бог этой реки, Дзиндзя Даё (Jinja-Daio), в облике седовласого старика, который нёс двух змей – одну красную и одну синюю. Одну из змей он положил у реки, а другую бросил на противоположный берег; змеи стали расти, переплелись и образовали мост. Но Сёдо всё ещё боялся вступить на мост; тогда на спинах змей выросла шершавая осока (yamasuge), чтобы путники не соскальзывали с них.
Мост долгое время был только для избранных: им могли пользоваться лишь родственники похороненного здесь великого сёгуна и специальные посланники от императора. Лишь после окончания второй мировой войны воспользоваться мостом стало возможно за дополнительную плату. В дни специальных храмовых праздников по мосту проходят пышные процессии.
Почти сразу за мостом начинается резкое восхождение вверх к храму Ринно-дзи. Довольно много ступеней, но, впрочем, я ожидала, что их будет больше. А вокруг японские кедры))
Перед посещением храма мы немного свернули, дабы полюбоваться кленами и окрестностями.
На площади перед храмом мы слышали удары колокола и пошли поглазеть.
Традиционный японский сад Соёэн
По большому счету этот сад представлял собой круг с проходом по диаметру. Каменная ступенчатая дорожка извивалась вдоль озера с исполинскими и очень голодными карпами, ныряла в заросли разнообразных деревьев (каждое из которых было подписано в катакане), рассекалась живописным мостиком и в итоге выходила в самое начало пути, как и положено кругу.
Карпы и в самом деле были огромны и голодны. За 30 йен можно было взять маленькую бамбуковую емкость, в которой был карпячий корм. А в процессе кормления можно было погладить рыб, а так же поудивляться широте карповых ртов)).
Фоты из этого сада я могу постить вечно)) но придется взять себя в руки и продолжить рассказ дальше.
Полюбовавшись на красоты, испив воды в источнике и поглазев в сокровищнице храма (читай –музее) на портреты 33 сегунов клана Токугава (кроме 7, его куда-то увезли), мы все же направились к храму Ринно-дзи.
Площадь перед храмом
Но тут мы слегка обломались. Храм был на реставрации и в связи с этим затянут огромным виниловым баннером с изображением ворот храма в натуральную величину. А на ступенях собирались группы школьников и весело фотались))
Храм Ринно-дзи принадлежит буддистской секте Тэнда и в прошлом настоятелями этого храма были лишь мужчины, принадлежавшие к императорской семье. В его главном зале Санбуцудо (Зал трех Будд) расположены три трехметровых изваяния: Будда Амида Нёрай (божество прощения) – по центру, Тысячерукая Каннон (богиня справедливости, на самом деле о сорока руках) - справа, и Бато-Каннон (покровительница животных с головой лошади во лбу статуи) – слева. И все на цветках лотоса. Но увы, мы их не видели – реставрация. Точнее мы видели частями. Будда Амида сидел без лотоса, Бато-Каннон выглядывала где-то из-за перекрытий, а Тысячерукую Каннон, как сказали, вообще куда-то вывезли. Но мы поблуждали по зданию, посмотрели статуи других богов (Бисямон-тэн! Как поклонница «Миража» я не могла пройти мимо), рассмотрели устройство того самого лотоса и потом двинули на крышу, с которой можно было обозреть весь зал храма. А так же выглянуть в окно и обозреть окрестности Никко.
За храмом был снова сад и снова карпы. Но я больше не буду вас ими мучить)
От храма Ринно-дзи идет знаменитая «Аллея Криптомерий» (деревья суги), которая была посажена 360 лет назад феодалом, находившимся под покровительством Токугавы Иэясу.
Эта аллея ведет к каменной лестнице, где в прежние времена могли ходить лишь знатные паломники, а простым смертным был вход строжайше запрещен.
Отметка высоты в сравнении с новой Токийской телебашней - Tokyo Sky Tree
А далее начинается знаменитый храмовый комплекс Тосёгу — «Храм восточного сияния», который и является главной достопримечательностью Никко. К сожалению, тут у меня сел фотоаппарат, ибо он не мой и я не смогла оптимально рассчитать батарею. Так что основные красоты у меня сняты на телефон. Но все же сняты.
Сразу за воротами возвышается пятиярусная пагода, украшенная гербом дома Токугава (три листа мальвы) и знаками зодиака. Каждый ярус пагоды символизирует один из элементов бытия (или стихий, я не разобралась) – ветер, воду, землю, огонь и небо.
Признаюсь, такой роскоши я больше нигде в Японии не встречала. И даже не скажешь, что это синтоистский храм!! Говорят, что желание Иэясу иметь такую усыпальницу в Никко было продиктовано не только любовью к роскоши, но и заботой о том, чтобы местные даймё после его смерти не сбросили с себя узду центральной власти сёгуната. По его воле все даймё были обязаны принять участие в строительстве усыпальницы. Здесь трудились самые лучшие художники и ремесленники, и по хроникам в целом на строительстве было задействовано около полумиллиона человек.
За гранитными воротами расположены еще одни, самые большие ворота храмового комплекса – Ниомон, охраняемые фигурами двух Дэвов (фоту найти что-то не могу((.. За ними находится первый двор храма, на котором расположена знаменитая конюшня, в котором по традиции содержалась лошадь для божества. Конюшня украшена резьбой по дереву на тему «из жизни обезьян» (в средневековой Японии считалось, что обезьяны способны охранить лошадей от болезней). Один из сюжетов, можно сказать визитная карточка этого места, представляет собой трех обезьянок с характерных позах «Не вижу зла, не слышу зла, не говорю зла». Трёх обезьян зовут Мидзару, Ивадзару и Кикадзару. По-японски это значит «Избегаю смотреть (на дурное), избегаю говорить (дурное), избегаю слушать (дурное)». «Избегаю», «последовательно не делаю» чего-то — выражается глагольной формой – дзару, созвучной слову "сару" - обезьяна.
Напротив находится кладовая Камидзинко, украшенная слонами. Условненькие слоны такие, но говорят, мастера не могли видеть этих животных своими глазами, так что делали их лишь руководствуясь различными гравюрами и описаниями. Здесь же рядом есть небольшой храм Хондзидо, в который мы заглянули уже на выходе.
Следующая лестница ведет нас к Ёмей-мон, которые называют «Ворота солнечного света» или «Ворота грез». Они выполнены в стиле Момояма, который иногда еще называют «Японским барокко» и покрыты великолепной резьбой. И это был наш очередной японский облом – они тоже были на реставрации и полностью скрыты от глаз какой-то накидкой. (на последних фотках это видно). На территории, куда ведут ворота, расположен еще один храм, названия которого я не помню. Чтобы туда попасть снова пришлось разуться. Запускали людей партиями, усаживали в сейдза на охрененский татами, и монах всем туристам что-то вещал. Не знаю что, но вероятно что-то хорошее. Ибо после этого он чем-то помахал, а все низко поклонились. Потом мы прошли через главное божество храма, кто-то молился, кто-то просто глазел. Фотать было нельзя((. Но там было безумно красиво.
Выйдя из храма, мы направились в сторону усыпальницы Токугавы Иэясу. А для этого нужно пройти через ворота со знаменитой Немури Нэко – спящей кошкой среди роскошных пионов. Так вот под воротами быстро никто не проходит, а все стоят смотрят и фотают) Там даже специальный указатель – вдруг кто-то не заметит?) Размеров эта кошка весьма скромных – где-то около 20 см. Мастер Дзингоро Хидари намеренно изобразил ее спящей, дабы подчеркнуть тишину и покой этого места. Однако, «кошка спит, но мышку видит» - в храме, говорят, никогда не было мышей.
Кстати о мастере. Прозвище Хидари, что значит Левый, он получил якобы после того, как кто-то из конкурентов на него нажаловался, отчего мастеру отрубили правую руку. Так что кошечку он вырезал левой рукой.
И вот поднявшись на приличную высоту по каменным ступеням, мы вышли прямиком в усыпальнице Токугавы Иэясу.
Вот и она.
Еще немного разного по территории:
А дальше на нас спустились сумерки, и пришлось потихоньку закругляться. На выходе мы зашли в пропущенный ранее небольшой храм Хондзидо, который частенько еще называют Храмом поющего дракона или Храмом кричащего дракона (по-разному встречала). Чтобы попасть в этот храм необходимо разуться – лаковые полы обязывают). На потолке изображен огромный дракон, и если стоять ровно под его мордой и ударить в деревянные дощечки, как нам демонстрировал монах, то раздается эхо, которое многократно множится и считается «голосом дракона». Необычный звук, должна я вам признаться. Считается, что если это крик (или плач) будет громким и продолжительным, это предсказывает несчастье. А если человек с кристально чистой душой хлопнет там в ладоши, то послышится детский смех. Но среди посетителей таковых не оказалось))
А далее уже знакомой дорожкой мы спустились вниз, еще раз полюбовались на красные клены вблизи Ринно-дзи и двинулись к мосту Синкё.
Очень странную фоту мне выдал телефон, но.. что-то мне в ней нравится
Еще раз Синкё
А далее автобус, вокзал, поезд до Уцуномии с довольно красивым молодым японцем, строящем мне глазки и принимающим намеренно расслабленные позы (наверное, у них это что-то значит?)), ну а потом уже знакомый сдвоенный синкансен Ямабико-Цубаса привез нас обратно, на железнодорожный терминал Токио.
Кстати, тот самый старый вокзал в Никко:
Поезд линии Никко, еще пустой:
В Никко, кстати, мы забрели в какую-то удонную, где на выходе сидела вот такая семейка Тануки:
На следующий день нас ждал Киото. Точнее было бы сказать, "не ждал". Но об этом позже